#Букви розповідають, як світова криза впливає на сильних гравців світової фешн-індустрії.

71-річний мільярдер Бернар Арно, власник імперії предметів розкоші LVMH (від Dior до Tiffany), пережив уже не одну кризу і на них, власне, сколотив своє багатство. Поки його конкуренти в періоди економічного спаду здавалися або завмирали від страху, займаючи вичікувальну позицію, він інвестував у модні бренди і примножував свій капітал.

Але з кризою 2020 року всі інакше. Згідно зі звітом агентства Bloomberg Billionaires Index, зважаючи на зменшення акцій LVMH на 19% цьогоріч, стан мільярдера скоротився майже на 27 мільярдів доларів станом на 9 травня 2020 року (рейтинг агентства Bloomberg оновлюється щодня). Це максимальна сума, яку в умовах кризи COVID-19 втратила одна людина, що робить Арно найзбіднілішою людиною на планеті: його розкішні магазини закриті, а фабрики стоять.

Кажуть, Бернар Арно не здається: він все ще залишається в топ-5 світових мільярдерів, опустившись на четверту сходинку, продовжує ходити в свій офіс і от-от готується відкрити бутики й виробництво з ослабленням карантину. “Він намагається утримати свою частку, щойно ринок повернеться до зростання”, – говорить Маріо Ортеллі, засновник і партнер розкішного консалтингу Ortelli & Co. в Лондоні.

Так, LVMH і досі дотримується свого плану щодо відкриття універмагу Samaritaine в Парижі як центру безмитної торгівлі та розкішного готелю, пише Republic World.

Також імперія Арно планує побудувати розкішний готель Cheval Blanc у Лос-Анджелесі на Родео-драйв. Згідно із повідомленнями, LVMH близький до того, аби досягти свого найвищого за всю історію падіння, крім того, мільярдер може скоротити багатьох працівників.

Виробник п’ятої частини світового шампанського тепер продає його набагато дешевше через скасування вечірок, концертів та закриття нічних клубів і ресторанів. А парфумерія J’adore Dior – вже не пріоритет порівняно із захисними масками та санітайзерами.

Головний порятунок Арно зараз – його флагманський бренд Louis Vuitton, рентабельність якого аналітики оцінюють у 45% і на який багаті люди охоче витрачають гроші. Але загалом, говорять експерти, доля галузі та Арно разом з нею багато в чому залежатимуть від китайського ринку, на який припадає більше третини продажів предметів розкоші і дві третини росту сектору за останні роки.

Так, після зняття жорстких карантинних заходів у Китаї в роздрібній торгівлі почалося пожвавлення. Зголоднілі за покупками китайці буквально змітали товари з полиць у магазинах великих брендів. Схоже на те, що вони повернулися до колишньої моделі споживання, оскільки жорсткий карантин для них тривав лише чотири тижні, тоді як в Європі та Америці він затягнувся на 2 місяці.

Не витримав економічних потрясінь через пандемію всесвітньо відомий американський бренд J. Crew, пише The New York Times.

J. Crew Group Inc. готує заяву про потенційне банкрутство відповідно до розділу 11. Це дозволить передати контроль компанії кредиторам, але продовжувати працювати онлайн, поки компанія розробляє план відновлення. Банкрутство відповідно до 11 розділу дасть можливість бренду залишитися в бізнесі, скоротити свої кредити і закрити слабкі магазини, щоб мінімізувати витрати.

Ще на початку березня, коли магазини не були закриті на карантин, продаж одягу та аксесуарів J. Crew в США зменшився вдвічі. Коронавірус погіршив становище компанії. Також на продаж вплинули модні промахи бренду та скарги на неякісний одяг.

Банкрутом може стати американський універмаг Neiman Marcus, заснований у 1907 році. Компанія оголосила про банкрутство, ставши найбільшою роздрібною жертвою пандемії коронавірусу.

Ще до початку кризи компанія працювала в мінус, намагаючись виплачувати відсотки по кредитах і отримувати прибуток. Заборгованість Neiman Marcus оцінювали в 4 мільярди доларів.

Щоб реструктуризувати борг, компанія отримала кредит в розмірі 675 мільйонів доларів від своїх кредиторів. Це допоможе підтримувати поточну операційну діяльність рітейлера предметів розкоші та реорганізувати його діяльність.

“До COVID-19 Neiman Marcus Group мала істотний прогрес на нашому шляху до довгострокового прибуткового і стійкого зростання, – заявив виконавчий директор компанії Джеффрі ван Реймдонк в заяві про банкрутство. – Однак, як і більшість компаній сьогодні, ми стикаємося з безпрецедентним порушенням, викликаним пандемією Covid-19, яка чинить тиск на наш бізнес”.

На період пандемії компанії довелося закрити всі свої 43 магазини, два магазини дочірньої компанії Bergdorf Goodman і понад 20 аутлетів Last Call, тим самим практично припинивши продаж. Велика частина з 14 тисяч співробітників компанії пішла у відпустку за свій рахунок.

Повідомляють, що рітейлер все ж планує припинити банкрутство восени і не має наміру проводити ліквідаційний продаж або масові закриття магазинів.

Нагадаємо, що в кінці 2019 року збанкрутував інший найбільший універмаг у США – Barneys New York. Старий формат продажів не витримує сьогодні конкуренції з онлайн-комерцією.

Не може впоратися із наслідками пандемії і американський бренд одягу, нижньої білизни та аксесуарів у стилі casual GAP, який призупинив свої щомісячні орендні платежі в розмірі 115 мільйонів доларів.

Рітейлер повідомив, що у нього може не вистачити грошей для проведення операцій протягом наступних 12 місяців. Як і багато інших, компанія тимчасово закрила свої магазини і відправила в неоплачувану відпустку більше половини зі своїх 130 тис. співробітників. Зараз GAP веде переговори з орендодавцями про відстрочку платежів, зміну договорів оренди, а також розглядає можливість назавжди розірвати договори оренди і остаточно закрити деякі з магазинів.

Улюбленець паризької і світової модної публіки дизайнер Сімон Порт Жакмюс під час онлайн-дискусії Vogue Global Conversations, яка була присвячена ідеї переосмислення (як дизайнери наступного покоління можуть залишатися актуальним під час кризи?), заявив, що хоче переглянути те, чим він займається в житті.

“Пандемія, карантин і криза загалом сталися так раптово і настільки змінили наше звичне життя, що, так чи інакше, кожен з нас, дизайнерів, замислився над тим, що він дійсно хоче робити в своєму житті, – сказав Жакмюс. – Всі проходять через періоди сумнівів, і неважливо, хто ти – плиточник чи дизайнер. Я не звик мислити цифрами і орієнтуватися на прибуток. За 10 з гаком років роботи в індустрії я встиг зрозуміти, що це не найважливіше в житті. І ще я встиг зрозуміти, що необов’язково бути тільки дизайнером або тільки художником: у світ багато можливостей, і зараз саме час їх використовувати. Я хочу скористатися можливістю – і відчути себе по-справжньому вільним”.

У фешн-медіа заговорили про те, що дизайнер планує закрити свій бренд, але інсайдери заспокоюють: слова Жакмюса не варто сприймати буквально.

Нескінченна гонитва за прибутком, швидка мода і занадто щільний календар показів змусили дизайнера сповільнитися, почати працювати в комфортному для нього темпі і загалом переосмислити майбутнє бренду. Про закриття поки не йдеться. Дизайнер підтвердив це особисто в Instagram під публікаціями російських медіа, які поширили цю новину у російськомовному просторі Google і соцмережах.

“Not true”, – зазначив дизайнер.